Серьги каффы — необычные украшения для ушей

Добавить комментарий

Есть украшения, которые появляются и становятся модными на какой-то период времени, потом о них забывают, они выходят из моды, а через десятилетия появляются вновь. Меняется их форма, разнообразным становится материал, современным и модным дизайн. Собственного все ювелирные украшения проходят подобную трансформацию во времени. Но есть очень необычные и древние — каффы.

Каффы — это необычные серьги, скорее украшение для ушей, а их главная особенность в том, что для их носки не обязательно прокалывать мочку уха. Обычно их носят на ушной раковине (маленькие) или на дужках за ушной раковиной, что позволяет использовать крупные камни и подвески, правда чем массивнее каффы, тем меньше времени можно их носить.

Существует три основных вида крепления каффов:
– дужка за ухом
– зажим на ушной раковине
– комбинированное крепление с дополнительной фиксацией на мочке уха.
Каффы носили женщины еще в бронзовом веке, во времена античности, индийские женщины носят их с удовольствием до сих пор. Пожалуй Индия это единственная страна, где каффы считались традиционным украшением и никогда не выходили из моды. Они входят в современный свадебный наряд индийской невесты.

**«Музыканты на свадьбе Аурангзеба — Моголов», миниатюра 1636 г., неизвестный художник**

Со времён раннего средневековья о каффах в Европе вспоминали редко.

**«Венера и Купидон», художник Лавиния Фонтана, 1592 г.**

Да, их носили, но особую массовую популярность они приобрели только во второй половине XX века. Их вдруг полюбили звезды Голливуда и телевидения, к тому же каффы стали не только драгоценным украшением, но и бижутерией. Дизайнеры использовали новые модные и недорогие материалы (пластик, эмаль, полудрагоценные камни, бисер). С середины 50-х годов XX века и по сей день о каффах не забывают.
Каффы были очень популярны в поп- и панк-культуре 1980-х и 90-х годов.

Уникальность каффов нашего времени в том, что их можно носить ассиметрично, сейчас это очень модно. Маленькие и оригинальные украшения — каффы-зажимы, по два или больше на раковине уха, можно очень удачно сочетать с классическими сережками и любыми другими украшениями (браслетами, ожерельем). Все зависит от вашей фантазии и вкуса. Дизайн каффов нынче многообразен по формам, размерам и материалам.

**Каффы-зажимы от фирмы Микимото**. **Золото, серебро, жемчуг**, **бриллианты**

**Это пожалуй клайберы**, **серьги, которые взбираются от мочки к хрящу по уху**

Идеально носить каффы с подобранными волосами или стрижкой. Конечно, прежде чем покупать такое украшение, хорошо бы присмотреться к форме своих ушей.

Для любопытных: https://earcuff.ru/blog

Серьги-вишенки

В Алмазном фонде Кремля хранятся бриллиантовые каффы в виде вишенок.
Датируются они серединой XVIII века и были созданы придворными ювелирами для Екатерины II. Имя создателя неизвестно. Бразильские бриллианты два по 11 карат каждый (овальные) и вишенки по 7-6 карат каждая. Серебряные листочки украшены россыпью мелких камней. Серьги оправлены в серебро, но из-за своей тяжести они не вставлялись в мочку уха, имели золотой ободок и закреплялись за ухом.

Серебряную оправу обновил ювелир Франсуа Дюваль в 1810 году для императрицы Марии Фёдоровны, супруги Императора Павла I. Она обожала эти серьги.

**Портрет императрицы Марии Фёдоровны, фрагмент миниатюры, 1828 г., Карл Кронноветтер**

В 1865 году одни только бриллианты в этих серьгах придворная комиссия ювелиров, занимавшаяся описью драгоценностей, оценила в 28 660 рублей.
Со временем эти серьги стали обязательным атрибутом венчального убора невест дома Романовых.

**Великая княгиня Мария Павловна и принц Вильгельм в день свадьбы. 3 мая 1908 года**

**Великая княгиня Елена Владимировна и принц Николай Греческий в день свадьбы. 29 августа 1902 года**

Серьги удалось сохранить в России благодаря чистоте и размерам бриллиантов. Советское правительство не выставило их на продажу в 20-х годах ХХ века, когда распродавало драгоценности царской семьи на аукционах в Европе.

Ювелирный дом Garrard

Добавить комментарий

Немного истории

Ювелирный дом Garrard — одна из старейших ювелирных компаний в мире, компания с почти трехсотлетней историей. Компания была основана в 1735 году в Лондоне Джорджем Уиксом (George Wickes 1698–1761), хотя бизнес был начат еще в 1722 году. Далее, двое учеников Уикса — Джон Паркер и Эдвард Уэйклин, выкупили компанию после отставки Уикса в 1760 году, а в 1776 году их заменили Джон Уэйклин и Вильям Тэйлор. После смерти Вильяма Тэйлора в 1792 году, Роберт Гаррард стал партнером компании, а в 1802 году вместе со своими сыновьями Робертом Гаррардом II, Джеймсом и Себастьяном семья Гаррард возглавила фирму.

В 1843 году королева Виктория присвоила компании Garrard статус главного ювелира королевского двора. Название Garrard & Company Ltd было зарегистрировано в 1909 году и до 1946 году компания оставалась в руках семьи. В 1998 году компания Garrard объединилась с ювелирной фирмой Asprey и стала называться Asprey & Garrard (компания Asprey была создана в 1781 году, в Англии, потомком французских переселенцев — Уильямом Эспри). Компания Asprey & Garrard просуществовали около восьми лет. В 2006 году Garrard была приобретена американской частной фирмой Yucaipa Companies, что привело к окончанию сотрудничества с фирмой Asprey.

Ювелирные украшения компании Garrard

Не перечислить всех шедевров ювелирного искусства (именно искусства) созданных компанией почти за трехвековую историю. Просто вспомним самые известные.

В 1858 году для королевы Виктории фирмой Garrard было создано коронационное ожерелье — 25 градуированных бриллиантов и бриллиантовый кулон весом 22,48 карата, который называется «Лахорский бриллиант». Это ожерелье стало обязательным и традиционным во всех последующих коронациях. Его одевали все королевы. Елизавета II была в нем, когда взошла на трон 2 июня 1953 год, королева-консорт Камилла тоже была в нем на коронации Карла III 6 мая 2023 года.

Коронационное ожерелье

В марте 1870 года фирма Garrard выполнила новый заказ королевы Виктории. После смерти мужа королева одела траур, её голову покрыла траурная вуаль, а на всех официальных и государственных мероприятиях Виктория обязана была появляться в короне, что было ужасно неудобно. Garrard изготовила новую маленькую корону всего 9 сантиметров в диаметре и 10 сантиметров высотой. Корона сделана из серебра, ламинированного золотом, в ней установлено 1187 бриллиантов классической огранки и огранки «роза».

Впервые королева одела её в 1871 году на открытие парламента, а далее носила её на все официальные церемония вплоть до своей смерти в 1901 году. На всех официальных портретах и фотографиях за последние 30 лет она была изображена в этой маленькой алмазной короне.
Виктория заплатила за неё из собственных средств, но согласно завещания оставила её Британской короне. Маленькую корону носили Александра Датская (супруга Эдуарда VII) и Мария Текская (супруга Георга V), а в 1937 году король Георг VI приказал добавить корону к регалиям, хранящимся в Тауэре, там она и по сей день.

Маленькая бриллиантовая корона и официальная фотография королевы Виктории

Корона королевы Марии ( Crown of Queen Mary) — корона, изготовленная в 1911 году ювелирной компанией Garrard по случаю коронации короля Великобритании Георга V и его супруги Марии Текской. Корона содержала примерно 2200 бриллиантов, в их числе знаменитый бриллиант Koh-i-Noor (в переводе с фарси — «Гора света» ). В 1937 году некоторые драгоценные камни были перенесены в корону королевы-матери, а бриллианты в короне королевы Марии были заменены на кристаллы. Корона имеет восемь полуарок, которые удаляются, что позволяет носить корону как диадему.

Корона королевы Марии 1911 год

В Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года состоялась коронация короля Карла III и королевы-консорт Камиллы. Для коронации Камилла выбрала корону королевы Марии 1911 года. Первоначально корону украшали не только бриллиант Кохинор, но и бриллианты Куллинан III и Куллинан IV. Позже в корону Марии поставили реплики из кварца, а бриллианты находились в личной коллекции и пользовании королевы Елизавета II. Но в день коронации в корону вставили Куллинан III, IV и V. Бриллиант в виде сердца это Куллинан V, вместо Кохинора (Индия давно требует вернуть ей этот бриллиант) и вместо восьми арок осталось четыре.

Фрагмент фотопортрета Хьюго Бернанда сразу после официальной коронации

Имперская корона Индии была создана по случаю посещения Индии Георгом V и его супругой королевой Марией в 1911 году. Потребность в создании новой короны возникла, поскольку закон запрещал использование королевских регалий за пределами Британии. Корону использовалась только один раз. Изготовить корону доверили официальному ювелиру королевского двора — компании Garrard.

Корона из золота и серебра, весит 900 грамм, содержит шесть тысяч бриллиантов и два десятка изумрудов, рубинов и сапфиров, оторочена горностаевой опушкой (самый крупный изумруд весит 32 карата или 6 грамм).
Создание короны обошлось в 60 тысяч фунтов стерлингов, а оплата этой суммы была возложена на индийских подданных.
По своему внешнему виду это реплика короны Британской империи.
Она не является частью Королевских регалий, однако хранится вместе с ними в Тауэре.

Императорская корона Индии

Корона королевы Елизаветы 1937 г.

Корона королевы Елизаветы (королевы-матери; Crown of queen Elizabeth) была изготовлена в 1937 году по случаю коронации короля Великобритании Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон. Эта корона была изготовлена из платины, украшена 2465 бриллиантами и знаменитым 105-каратный Кохинором (Koh-i-Noor). Эта корона также имела съемные арки и её можно было носить как диадему.

Королева-мать с принцем Чарльзом

На фотографии королева-мать — леди Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайон (Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon; 4 августа 1900, Лондон — 30 марта 2002, Виндзор) — супруга короля Георга VI и мать королевы Елизаветы II с принцем Чарльзом в короне-диадеме.

В 1953 году для коронации Елизаветы II ювелиры Garrard создают новую пару армиллов (овальных браслетов). Это был подарок будущей королеве от стран Содружества. Браслеты изготовлены из 22-каратного золота, снаружи чеканка в виде лиственного орнамента, браслеты защелкиваются. Механизм работает благодаря выступающей литой розе Тюдоров. Предыдущая пара армиллов использовалась с 1661 году, их символическое значение — единение короля с народом.

Армиллы (овальные браслеты) Garrard

Фрагмент официального портрета королевы Елизаветы II, сделанный фотографом Сесилом Битоном после ее коронации 2 июня 1953 года

Ле́ди Елизаве́та Анге́ла Ма́ргарет Бо́уз-Ла́йон (англ. Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon; 4 августа 1900, Лондон — 30 марта 2002, Виндзор) — супруга короля Георга VI и мать королевы Елизаветы II

Тиара «Цветок лотоса» с жемчугом и бриллиантами

Тиара «Цветок лотоса». Леди Елизавета Боуз-Лайон, (королева-мать), получила ее в подарок от своего будущего мужа — принца Альберта, герцога Йоркского, второго сына короля Георга V в 1923 году, в день свадьбы, правда это было ожерелье. Через шесть месяцев ожерелье переделали в тиару. Эта прекрасная тиара также ювелирный шедевр дома Garrard. Сейчас её носит Кэтрин, герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская

82c6d9c9170d2e2a39f1a093e3fd6ef5--royal-tiaras-royal-jewels-min

Леди Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайон в тиаре «Цветок лотоса»

Ювелирный Дом создал традиционные тиары для шести последних английских монархов, начиная с королевы Виктории (а также обручальные кольца Дианы и Чарльза). Заслуга ювелирного дома также и в огранке знаменитого алмаза Koh-i-Noor и Куллинанских алмазов.

В 1905-м году в Южной Африке был найден алмаз весом 3106 карат или 631,25 грамм. Назван он был в честь владельца рудника Томаса Куллинана — Куллинан ( есть еще одно название данного алмаза — «Звезда Африки») . Алмаз был преподнесен в дар королю Эдуарду VII правительством Трансвааля ( в то время британская колония в Южной Африке).

Самые крунные бриллианты алмаза Кулиннан

Бриллианты «Кулиннан»

После огранки Куллинана вышло два крупных алмаза, семь средних и девяносто шесть мелких бриллиантов. Крупные и средние осколки получили римские числа в конце имени (как монархи). Куллинан I (530,2 карата) — украшает скипетр английского короля Эдуарду VII. Куллинан II находится в короне Британской империи. ( Его высочество — жемчуг )

Брошь «Куллинан III и IV» («Малые звезды Африки») ( грушевидная капля 94,4 карата) и IV (подушкообразная 63,3 карата)

Броши и кольцо с бриллиантами "Куллинан"

Брошь с «Куллинаном V», бриллиант весом 18,8 карат. Кольцо с «Куллинаном IX», бриллиант весом 4,4 карата. Брошь с «Куллинаном VI и VIII», бриллиант весом 11,5 карат (огранка «маркиза») и бриллиант весом 6,8 карат

В 2003-м ювелирный дом создает одну из наиболее ярких своих коллекций — Wings («Крылья») .
Далее — коллекцию Entanglement («Запутанность»), созданную на основе элементов тиары, которая была изготовлена в 1914 году для королевы Марии и подарена королевой Елизаветой II принцессе Диане в день её свадьбы. (Кембриджская тиара «Узелки любви»).

Предполагают, что знаменитые украшения к свадьбе Ханны Ротшильд и графа Розбери (тиара, брошь, браслет) также были изготовлены ювелирным домом Garrard (Тиара графини Розбери с жемчугом и бриллиантами).

Современные шедевры фирмы с жемчугом:

Браслет из коллекции Tudor Rose фирмы Garrard. Роза Тюдоров — геральдическая эмблема Англии

Для любопытных:

http://jewelpreciousmetal.ru/jewellery_design_great_britain_crown.php — Королевские регалии Англии и Великобритании

http://jewelpreciousmetal.ru/jewellery_design_cullinan_kohinoor.php — Сокровища Британской короны: бриллианты Куллинан и Кохинор

Жемчужина мело мело «Восход солнца» (Sunrise)

Добавить комментарий

Есть жемчуг о котором европейцы узнали только в 1990-х годах, несмотря на то, что в Юго-Восточной Азии он был известен с давних времен.
В 1993 году швейцарский дилер привез в Нью-Йорк коллекцию из 23 оранжево-желтых жемчужин и выставил их в ювелирном магазине. Прежде всего он хотел идентифицировать эти камни и американский геммолог Кеннет Скаррат, авторитет в области жемчуга, подтвердил, что это беспорно жемчужины мело мело вьетнамского происхождения.
Считается, что дилер привез в США жемчуг мело мело из коллекции последнего императора Вьетнама Бао Дая (1913-1997), 13-го императора династии Нгуен.

Бао Дай — последний император Вьетнама

Бао Дай («Хранитель величия») стал императором в 1925 году, после смерти отца. Образование будущий император получил во Франции. Вьетнам тогда входил в состав Французского Индокитая, то есть был французской колонией, управляла страной французская администрация. В 1940 году во Вьетнам вторглась Япония, требуя полного подчинения страны своим интересам. В 1945 году в августе после революции во Вьетнаме к власти пришел Хо Ши Мин и Бао Дай отрекся от престола, была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам, но бывший император остался советником при новом правительстве.

После Второй мировой Франция решила восстановить свое влияние в Индокитае и началась Первая Индокитайская война 1946-1954 гг. Император находился в Париже, но в 1949 году французы вернули Бао Дая во Вьетнам, чтобы он занял свой пост. Вьетнам победил и в 1954 г. были подписаны Женевские соглашения, согласно которым ,через два года должны были пройти всеобщие выборы во Вьетнаме для объединения страны, а пока войска Вьетнама и Франции разъединяла демаркационная линия по 17 параллели. С одной стороны был Северный Вьетнам во главе с Хо Ши Мином, с другой стороны Южный — во главе с Бао Даем. В 1954 году Франция покидает Индокитай и в этом же году Бао Дай уезжает в Париж.

С поста главы Южного Вьетнама императора смещает его же премьер министр и в 1955 г. Бао Дай снова отрекается от престола уже навсегда. До конца своей жизни он находился в изгнании, в Париже.
Северный Вьетнам решил воевать за объединение страны. В 1965 году США, воспользовавшись Тонкинским инцидентом, вступили в войну на стороне Южного Вьетнама. Началась Вьетнамская война 1965-1975 гг. И только в 1976 году Вьетнам вновь объединился.
Во время Вьетнамской войны Бао Дай призывал свой народ к примирению.

Жемчуг мело мело

Этот жемчуг высоко ценился императорами Вьетнама и пополнять коллекцию жемчуга было вековой традицией страны. К тому же редкие, солнечного цвета жемчужины были объектом поклонения, так как считались одной из восьми драгоценных эмблем Будды. Их никогда не сверлили и не нанизывали на бусы.
Это уникальный жемчуг. Он не перламутровый, но имеет фарфоровый блеск, а все попытки культивировать жемчужины потерпели неудачу.

Жемчужины мело мело создает брюхоногая морская улитка. Среда её обитания — от побережья Индии до Южно-Китайского моря и Филиппин. Чем больше улитка, тем крупнее жемчужину можно в ней найти, но жемчуг встречает крайне редко, поэтому и цена его высока. В 1999 году на аукционе Christie’s в Гонконге огненно-оранжевая жемчужина Melo melo с диаметром 23,0 мм на 19,35 мм была продана за 488 311 долларов США.
После этого аукциона жемчуг мело мело стали выставлять на продажу все чаще и чаще, что несколько обесценило его стоимость. В 2000 году, на таком же аукционе, более крупную жемчужину 31,7 мм на 31,26 мм продали всего за 277 тысяч долларов.

«Sunrise»

Жемчужина «Восход солнца» ( Sunrise ) считается самой большой и практически идеально круглой из всех известных жемчужин melo melo в мире. Её размеры 37,97 мм на 37,58 мм, то есть самый длинный и самых короткий размер диаметра, а вес 397,52 карата или 1590 гран (80 грамм). До 1993 г. жемчужина входила в коллекцию Бао Дая. Наверное денежные затруднения заставили выставить эту жемчужину на продажу. Название жемчужине «Sunrise» дал покупатель, к которому она перешла в конце 1990-х. В настоящее время жемчужина принадлежит анонимному владельцу.