Архив рубрики: Немного истории

История некоторых прекрасных украшений из жемчуга

Серьги каффы — необычные украшения для ушей

Есть украшения, которые появляются и становятся модными на какой-то период времени, потом о них забывают, они выходят из моды, а через десятилетия появляются вновь. Меняется их форма, разнообразным становится материал, современным и модным дизайн. Собственного все ювелирные украшения проходят подобную трансформацию во времени. Но есть очень необычные и древние — каффы.

Каффы — это необычные серьги, скорее украшение для ушей, а их главная особенность в том, что для их носки не обязательно прокалывать мочку уха. Обычно их носят на ушной раковине (маленькие) или на дужках за ушной раковиной, что позволяет использовать крупные камни и подвески, правда чем массивнее каффы, тем меньше времени можно их носить.

Существует три основных вида крепления каффов:
– дужка за ухом
– зажим на ушной раковине
– комбинированное крепление с дополнительной фиксацией на мочке уха.
Каффы носили женщины еще в бронзовом веке, во времена античности, индийские женщины носят их с удовольствием до сих пор. Пожалуй Индия это единственная страна, где каффы считались традиционным украшением и никогда не выходили из моды. Они входят в современный свадебный наряд индийской невесты.

«Музыканты на свадьбе Аурангзеба — Моголов», миниатюра 1636 г., неизвестный художник

Со времён раннего средневековья о каффах в Европе вспоминали редко.

«Венера и Купидон», художник Лавиния Фонтана, 1592 г.

Да, их носили, но особую массовую популярность они приобрели только во второй половине XX века. Их вдруг полюбили звезды Голливуда и телевидения, к тому же каффы стали не только драгоценным украшением, но и бижутерией. Дизайнеры использовали новые модные и недорогие материалы (пластик, эмаль, полудрагоценные камни, бисер). С середины 50-х годов XX века и по сей день о каффах не забывают.
Каффы были очень популярны в поп- и панк-культуре 1980-х и 90-х годов.

Мерилин Монро

Уникальность каффов нашего времени в том, что их можно носить ассиметрично, сейчас это очень модно. Маленькие и оригинальные украшения — каффы-зажимы, по два или больше на раковине уха, можно очень удачно сочетать с классическими сережками и любыми другими украшениями (браслетами, ожерельем). Все зависит от вашей фантазии и вкуса. Дизайн каффов нынче многообразен по формам, размерам и материалам.

Каффы-зажимы от фирмы Микимото. Золото, серебро, жемчуг, бриллианты
Это пожалуй клайберы, серьги, которые взбираются от мочки к хрящу по уху

Идеально носить каффы с подобранными волосами или стрижкой. Конечно, прежде чем покупать такое украшение, хорошо бы присмотреться к форме своих ушей.

Рианна и Лили Рейнхарт

Для любопытных: https://earcuff.ru/blog

Серьги-вишенки

В Алмазном фонде Кремля хранятся бриллиантовые каффы в виде вишенок.
Датируются они серединой XVIII века и были созданы придворными ювелирами для Екатерины II. Имя создателя неизвестно. Бразильские бриллианты два по 11 карат каждый (овальные) и вишенки по 7-6 карат каждая. Серебряные листочки украшены россыпью мелких камней. Серьги оправлены в серебро, но из-за своей тяжести они не вставлялись в мочку уха, имели золотой ободок и закреплялись за ухом.

Алмазный фонд Кремля — бриллиантовые серьги-вишенки

Серебряную оправу обновил ювелир Франсуа Дюваль в 1810 году для императрицы Марии Фёдоровны, супруги Императора Павла I. Она обожала эти серьги.

Портрет императрицы Марии Фёдоровны, фрагмент миниатюры, 1828 г., Карл Кронноветтер

В 1865 году одни только бриллианты в этих серьгах придворная комиссия ювелиров, занимавшаяся описью драгоценностей, оценила в 28 660 рублей.
Со временем эти серьги стали обязательным атрибутом венчального убора невест дома Романовых.

Великая княгиня Мария Павловна и принц Вильгельм в день свадьбы. 3 мая 1908 года
Великая княгиня Елена Владимировна и принц Николай Греческий в день свадьбы. 29 августа 1902 года

Серьги удалось сохранить в России благодаря чистоте и размерам бриллиантов. Советское правительство не выставило их на продажу в 20-х годах ХХ века, когда распродавало драгоценности царской семьи на аукционах в Европе.

Ювелирный дом Garrard

Немного истории

Ювелирный дом Garrard — одна из старейших ювелирных компаний в мире, компания с почти трехсотлетней  историей. Компания была основана в 1735 году в Лондоне Джорджем Уиксом (George Wickes  1698–1761), хотя бизнес был начат еще в 1722 году.  Далее, двое учеников Уикса — Джон Паркер и Эдвард Уэйклин, выкупили компанию после отставки Уикса в 1760 году, а в 1776 году их заменили Джон Уэйклин и Вильям Тэйлор. После смерти Вильяма Тэйлора в 1792 году, Роберт Гаррард стал партнером компании, а в 1802 году вместе со своими сыновьями Робертом Гаррардом II, Джеймсом и Себастьяном семья Гаррард возглавила фирму. 

В 1843 году королева Виктория присвоила компании Garrard статус главного ювелира королевского двора. Название Garrard & Company Ltd было зарегистрировано в 1909 году и  до 1946 году компания оставалась в руках семьи. В 1998 году компания Garrard объединилась с ювелирной фирмой Asprey и стала называться Asprey & Garrard  (компания Asprey была создана в 1781 году, в Англии, потомком французских переселенцев — Уильямом Эспри). Компания  Asprey & Garrard  просуществовали около восьми лет. В 2006 году Garrard была приобретена американской частной фирмой Yucaipa Companies, что привело к окончанию сотрудничества с фирмой Asprey.

Ювелирные украшения компании Garrard

Не перечислить всех шедевров ювелирного искусства (именно искусства) созданных компанией почти за трехвековую историю. Просто вспомним самые известные.

В 1858 году для королевы Виктории фирмой Garrard было создано коронационное ожерелье — 25 градуированных бриллиантов и бриллиантовый кулон весом 22,48 карата, который называется «Лахорский бриллиант». Это ожерелье стало обязательным и традиционным во всех последующих коронациях. Его одевали все королевы. Елизавета II была в нем, когда взошла на трон 2 июня 1953 год, королева-консорт Камилла тоже была в нем на коронации Карла III 6 мая 2023 года.

Коронационное ожерелье

Коронационное ожерелье

В марте 1870 года фирма Garrard выполнила новый заказ королевы Виктории. После смерти мужа королева одела траур, её голову покрыла траурная вуаль, а на всех официальных и государственных мероприятиях Виктория обязана была появляться в короне, что было ужасно неудобно. Garrard изготовила новую маленькую корону всего 9 сантиметров в диаметре и 10 сантиметров высотой. Корона сделана из серебра, ламинированного золотом, в ней установлено 1187 бриллиантов классической огранки и огранки «роза».

Впервые королева одела её в 1871 году на открытие парламента, а далее носила её на все официальные церемония вплоть до своей смерти в 1901 году. На всех официальных портретах и фотографиях за последние 30 лет она была изображена в этой маленькой алмазной короне.
Виктория заплатила за неё из собственных средств, но согласно завещания оставила её Британской короне. Маленькую корону носили Александра Датская (супруга Эдуарда VII) и Мария Текская (супруга Георга V), а в 1937 году король Георг VI приказал добавить корону к регалиям, хранящимся в Тауэре, там она и по сей день.

Маленькая алмазная корона

Маленькая бриллиантовая корона и официальная фотография королевы Виктории

Корона королевы Марии ( Crown of Queen Mary) — корона, изготовленная в 1911 году ювелирной компанией Garrard по случаю коронации короля Великобритании Георга V и его супруги Марии Текской. Корона содержала примерно 2200 бриллиантов, в их числе знаменитый бриллиант Koh-i-Noor (в переводе с фарси — «Гора света» ). В 1937 году некоторые драгоценные камни были перенесены в корону королевы-матери,  а  бриллианты в короне королевы Марии были заменены на кристаллы. Корона имеет восемь полуарок, которые удаляются, что позволяет носить корону как диадему.

Корона королевы Марии 1911 год

Корона королевы Марии 1911 год

В Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года состоялась коронация короля Карла III и королевы-консорт Камиллы. Для коронации Камилла выбрала корону королевы Марии 1911 года. Первоначально корону украшали не только бриллиант Кохинор, но и бриллианты Куллинан III и Куллинан IV. Позже в корону Марии поставили реплики из кварца, а бриллианты находились в личной коллекции и пользовании королевы Елизавета II. Но в день коронации в корону вставили Куллинан III, IV и V. Бриллиант в виде сердца это Куллинан V, вместо Кохинора (Индия давно требует вернуть ей этот бриллиант) и вместо восьми арок осталось четыре.

portrait of Charles III and Camilla-

Фрагмент фотопортрета Хьюго Бернанда сразу после официальной коронации

Имперская корона Индии была создана по случаю посещения Индии Георгом V и его супругой королевой Марией в 1911 году. Потребность в создании новой короны возникла, поскольку закон запрещал использование королевских регалий за пределами Британии. Корону использовалась только один раз. Изготовить корону доверили официальному ювелиру королевского двора — компании Garrard.

Корона из золота и серебра, весит 900 грамм, содержит шесть тысяч бриллиантов и два десятка изумрудов, рубинов и сапфиров, оторочена горностаевой опушкой (самый крупный изумруд весит 32 карата или 6 грамм).
Создание короны обошлось в 60 тысяч фунтов стерлингов, а оплата этой суммы была возложена на индийских подданных.
По своему внешнему виду это реплика короны Британской империи.
Она не является частью Королевских регалий, однако хранится вместе с ними в Тауэре.

Императорская корона Индии

Императорская корона Индии

 

корона королевы Елизаветы tower-33.7

Корона королевы Елизаветы 1937 г.

Корона королевы Елизаветы (королевы-матери; Crown of queen Elizabeth) была изготовлена в 1937 году по случаю коронации короля Великобритании Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон. Эта корона была изготовлена из платины, украшена 2465 бриллиантами и знаменитым 105-каратный Кохинором (Koh-i-Noor). Эта корона также имела съемные арки и её можно было носить как диадему.

 

GW325H342

Королева-мать с принцем Чарльзом

 

 

На фотографии королева-мать — леди Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайон (Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon; 4 августа 1900, Лондон — 30 марта 2002, Виндзор) — супруга короля Георга VI и мать королевы Елизаветы II с принцем Чарльзом в короне-диадеме.

 

 

В 1953 году для коронации Елизаветы II ювелиры Garrard создают новую пару армиллов (овальных браслетов). Это был подарок будущей королеве от стран Содружества. Браслеты изготовлены из 22-каратного золота, снаружи чеканка в виде лиственного орнамента, браслеты защелкиваются. Механизм работает благодаря выступающей литой розе Тюдоров. Предыдущая пара армиллов использовалась с 1661 году, их символическое значение — единение короля с народом.

 

Армиллы (овальные браслеты) Garrard

Армиллы (овальные браслеты) Garrard

 

elizabeth II

Фрагмент официального портрета королевы Елизаветы II, сделанный фотографом Сесилом Битоном после ее коронации 2 июня 1953 года

 

Ле́ди Елизаве́та Анге́ла Ма́ргарет Бо́уз-Ла́йон (англ. Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon; 4 августа 1900, Лондон — 30 марта 2002, Виндзор) — супруга короля Георга VI и мать королевы Елизаветы II

Тиара «Цветок лотоса» с жемчугом и бриллиантами

Тиара «Цветок лотоса».  Леди Елизавета Боуз-Лайон, (королева-мать), получила ее в подарок от своего будущего мужа — принца Альберта, герцога Йоркского, второго сына короля Георга V в 1923 году, в день свадьбы, правда это было ожерелье. Через шесть месяцев ожерелье переделали в тиару. Эта прекрасная тиара также ювелирный шедевр дома Garrard. Сейчас её носит  Кэтрин, герцогиня Кембриджская.

Кейи Миддлтон в тиаре

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская

82c6d9c9170d2e2a39f1a093e3fd6ef5--royal-tiaras-royal-jewels-min

Леди Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайон в тиаре «Цветок лотоса»

Ювелирный Дом создал традиционные тиары для шести последних английских монархов, начиная с королевы Виктории (а также обручальные кольца Дианы и Чарльза).  Заслуга ювелирного дома также и в огранке знаменитого алмаза Koh-i-Noor и Куллинанских алмазов.

В 1905-м  году в Южной Африке был найден  алмаз весом 3106 карат или 631,25 грамм. Назван он был в честь владельца рудника Томаса Куллинана  — Куллинан ( есть еще одно название данного алмаза — «Звезда Африки») . Алмаз был преподнесен в дар королю Эдуарду VII правительством Трансвааля ( в то время британская колония в Южной Африке).

Самые крунные бриллианты алмаза Кулиннан

Бриллианты «Кулиннан»

После огранки Куллинана вышло  два крупных алмаза, семь средних и девяносто шесть мелких бриллиантов. Крупные и средние осколки получили римские числа в конце имени (как монархи).  Куллинан  I  (530,2 карата) — украшает скипетр английского короля Эдуарду VII. Куллинан II находится в короне Британской империи. ( Его высочество — жемчуг )

Diamonds6

Брошь «Куллинан III и IV» («Малые звезды Африки») ( грушевидная капля 94,4 карата) и IV (подушкообразная 63,3 карата)

 

Броши и кольцо с бриллиантами "Куллинан"

Брошь с «Куллинаном V», бриллиант весом 18,8 карат. Кольцо с «Куллинаном IX», бриллиант весом 4,4 карата. Брошь с «Куллинаном VI и VIII», бриллиант весом 11,5 карат (огранка «маркиза») и бриллиант весом 6,8 карат

В 2003-м ювелирный дом создает одну из наиболее ярких своих коллекций — Wings («Крылья») .
Далее —  коллекцию Entanglement («Запутанность»), созданную на основе элементов тиары, которая была изготовлена в 1914 году для королевы Марии и подарена королевой Елизаветой II принцессе Диане в день её свадьбы. (Кембриджская тиара «Узелки любви»). 

Предполагают, что знаменитые украшения к свадьбе Ханны Ротшильд и графа Розбери (тиара, брошь, браслет) также были изготовлены ювелирным домом Garrard (Тиара графини Розбери с жемчугом и бриллиантами).

Современные шедевры фирмы с жемчугом:

Garrard jewelly 2Garrard jewelly 1

 

 

 

 

 

 

6703734f91f78ab413de012e49ba6519

Браслет из коллекции Tudor Rose фирмы Garrard. Роза Тюдоров — геральдическая эмблема Англии

79663_b

Для любопытных:

http://jewelpreciousmetal.ru/jewellery_design_great_britain_crown.php — Королевские регалии Англии и Великобритании

http://jewelpreciousmetal.ru/jewellery_design_cullinan_kohinoor.php — Сокровища Британской короны: бриллианты Куллинан и Кохинор

Перламутр

Перламутр — такое же древнее украшение, как и жемчуг. Само слово немецкое — рerlmutter, что означает в переводе «мать жемчуга». Это внутренний слой раковины, он есть и у пресноводных раковин и у морских моллюсков, именно благодаря ему образуется жемчуг. Термин «перламутр» используется где-то с шестнадцатого века.

В Древнем Риме перламутр ценился наравне с жемчугом. Существует легенда, что покои императора Нерона были облицованы пластинками перламутра.

Обработка и использование перламутра насчитывает более двух тысяч лет. Раковины собирали, варили, резали, полировали кусочки до нужной формы и только потом находили им применение. В Древнем Египте это были украшения (ожерелья, браслеты), и тогда же зародилась техника инкрустации, которая популярна на Востоке и в наши дни. Мебель, инкрустированную кусочками перламутра, делали в Египте, Персии (Иран) и Индии, а на Дальнем Востоке (Корея, Вьетнам, Китай, Япония) им инкрустировали ширмы, шкатулки, веера, вазы, гребни… С XVI века расцвет обработки перламутра начался в Европе: сначала в Италии, потом в Голландии, Германии и Франции.

Черная лаковая ваза с перламутром, Северная Корея
Черное лаковое блюдо с перламутром, династия Мин, XVI век
Изделия инкрустированные перламутром

Основные места добычи морских перламутровых раковин это Персидский залив, Красное море, Цейлон, Борнео и Филиппины, Япония, пресноводных перламутровых раковин осталось мало — это реки на севере Европы и России, ведь раковины любят чистую воду.
Жемчуг и перламутр имеют почти одинаковый состав и многообразие цвета, от белого до черного. Самый распространенный это серебристо-белый окрас , который дает Pinctada maxima и Margaritifera margaritifera, желтовато-зеленый — Pinctada carchiarium. Особняком стоят раковины семейства Haliotis, их также называют абалон (морское ушко). Они окрашены в необыкновенные цвета. Особенно ценным считается перламутр с голубым и розовым отливом.

Есть еще один род современных головоногих моллюсков — nautilus, очень древние. Они не создают жемчуг, внешне имеют чаще всего тигровый окрас, но вся внутренняя часть раковины покрыта перламутром. Эти прекрасные и необычные закрученные раковины ювелиры эпохи Возрождения превращали в кубки. Кубок имел символический смысл, подчеркивал богатство и статус владельца, а не просто являлся сосудом для воды или вина.

Выставки «Жемчуг и перламутр» в государственном Дарвиновском музее г. Москвы (20.10.2021 – 03.04.2022)
https://irecommend.ru/content/rakushki-zhemchug-perlamutr-i-effektnye-izdeliya-iz-nikh

Чтобы сделать такой кубок перламутровым его сначала обрабатывали с помощью кислотного раствора определенное количество дней. Моллюск надо было очистить от наслоений и грязи, убрать ороговевший слой, потом раковину полировали.
Моду в декоративно-прикладном искусстве XV–XVII веков задавали немецкие мастера. В Германии находились крупные месторождения серебряной руды, поэтому там было множество ювелирных мастерских по изготовлению изделий и посуды из драгоценных металлов. Главным центром немецкого искусства стал Нюрнберг. На протяжении полутора столетий нюрнбергская школа была лучшей. Её мастера имели высочайшую квалификацию. Они владели навыками рисования, техническими приемами гравировки, чеканки, отделки драгоценными камнями, использовали исключительно высококачественный металл и тщательно прорабатывали детали.

Иеремия Риттер ок. 1630 г. «Улитка»
Оригинальный материал: раковина наутилуса, позолота.
Художественный музей Уодсворт Атенеум в Хартфорде, штат Коннектикут
, США
Лохань и рукомой для розовой воды. Перламутровая мозаика, золоченое серебро. Оправа сделана в Нюрнберге. 1530—1540 гг

Голландские живописцы, мастера натюрмортов, запечатлели красоту этих кубков на своих картинах. Когда-то натюрморт был частью картины, но в XVII в Голландии он выделился в отдельный жанр.

Мартен Буллема де Стомме (1611 — 1664), «Натюрморт с кубком-наутилусом»
Виллем Клас Хеда (1593/1594 – 1680/1682), «Натюрморт с чашей из наутилуса», 1640 год
Виллем Кальф (1619-1693), «Натюрморт с китайской чашей и наутилусом», 1662 год
Виллем Кальф (1619-1693), «Натюрморт с чашей (блюдом) Гольбейна, кубком-наутилусом и тарелкой с фруктами», 1678 год
Виллем ван Алст (1627-1683), «Завтрак художника»
Виллем Кальф (1619-1693), «Натюрморт с чайником», 1653 год, Национальная галерея, Лондон

Перламутр недорогой и красивый материал, в наше время он прост в обработке, поэтому его достаточно хорошо используют для производства ювелирных украшений и бижутерии. Он имеет также богатейшую палитру оттенков и гармонично сочетается с другими камнями (бирюза, опал, агат, изумруд. сапфир).
Перламутр прекрасно смотрится как в золотом, так в с серебряном обрамлении — кольца, серьги, браслеты, кулоны, запонки…
Уход за украшениями из перламутра прост. Его достаточно промыть в мыльном растворе, чтобы удалить пыль или грязь. И он не любит «общения» с косметическими средства, как и жемчуг.

В Средние века в аптеках Европы делали из перламутровой пыли лечебные порошки (до XVIII века), а на Востоке красавицы применяли перламутровый порошок для улучшения кожи лица. До сих пор в некоторых странах Востока им лечат кожные заболевания.
В наше время в современной косметической промышленности также используют порошок из раковин (он отбеливает, омолаживает кожу, убирает пигментные пятна). На основе жемчужной пудры изготавливают зубную пасту, крема, декоративную косметику.

Для любопытных:
https://yarkremlin.ru/visitors/virtualnyy-vizit/perlamutrovoe-chudo/ — Ярославский музей-заповедник. Перламутровое чудо